NEOUVIELLE por la CRESTA DE LOS TRES CONSEJEROS

Esta foto sin más, fria..no significa nada, tan sólo la silueta de lo que aparentan ser unas montañas recortadas por la noche. Podemos empezar a dar pistas que le den sentido a la foto, ¿qué os parece esta?

Si nos detenemos a estudiar los detalles podemos apreciar que la silueta de lo que vemos es idéntica a la primera foto, con un poquito más de luz y algo de zoom que la acerca, pero si alejamos la imagen empezamos a tener más datos.

Y esta foto nos da más información, un gran lago delante, unos neveros que delatan que estamos ante un mastodonte, unos picos contiguos verticales e impresionantes. Deshagamos el misterio y es que en un lugar del pirineo francés nace, crece y se desarrolla un macizo que nada tiene que envidiar al privilegiado lado aragonés que presume altivo de cifras. Y como los que amamos el  pirineo borramos con tipex hace muchos años las lineas de las fronteras nos fijamos en estas montañas como lo hacemos con las que andan más al sur.
Muy cerquita de Saint Lary, al otro lado del tunel de Bielsa lo primero que gozaron los que en el 39 huían de la guerra, los de lado perdedor que lloraban su salida de la patria,  fueron las impresionantes vistas del macizo de Neouvielle, quizás su  primera alegría tras años de destrucción y muerte.

Ansiosos de hacer un mix o sea algo intermedio entre el excursionismo, el viaje más allá de las "fronteras" y de emociones fuertes , escalar y hacer cumbre de una manera elegante nos llega información gracias a ese libro de Gaston Rebafaut "100 grandes ascensiones en el pirineo" de esta soberbia cresta, sencilla si a la dificultad nos referimos pero aérea como ninguna y de una belleza espectacular, se trata de la Arista de los Tres Consejeros al pico Neouvielle.

Para el martes 14 de agosto Miki Jr y yo mismo  partimos tarde de casa por las obligaciones , hacemos parada y rondada en Huesca que , casualidad de la vida, anda en fiestas, y aprovechamos cerveza en mano que se nos va hasta las 4 de la mañana  para conocernos mejor, digamos esa parte golfa que uno ya llevaba en la mochila y el otro parece que herada, cuestión de genes.

 Hacemos intermedio  en Boltaña a ver a nuestro amigo Angel Luis Salamanca de los Greim que esperamos de luz al proceso de pertenecer a ese grupo de montañeros, ángeles de la guarda, que salvan vidas, obsesión de Miki para el futuro, pero un retraso inesperado hace que para la llegada el bueno de Angel ande coordinando los muchos rescates de los muchos imprevistos de los demasiados pseudomontañeros que como marmotas andan encerrados en casa en invierno y que afloran como edelweiss cuando las nieves se retiran, montañeros que ,en muchos casos,  creen que los pirineos son como el parque de atracciones así que para mediodía los teléfonos de los del Greim arden de llamadas pidiendo socorro. Vista los miles y miles de turistas, domingueros que inundan el rio desde Fiscal hasta Ainsa, no quiero ni imaginar lo que debe ser el valle de Tena, Torla, Ordesa, Pineta, a uno no le cabe ninguna duda que los del Greim tienen la culpa de que se salven muchas vidas. También sirve esta aglomeración excesiva para reafirmarme en aquello de que el invierno ,que filtra hasta límites insospechados,  es la verdadera y auténtica imagen del pirineo, de enero a mayo  pocos se atreven a mirar al bello moúnstruo de cerca.

Tras parada y fonda en Bielsa donde nos entretenemos en curar la resaca escalando una vias imposibles en la Peña de la Pella, seguimos carretera hasta Saint Laury donde al salir del coche y a pesar de estar apestado de turistas notamos un silencio en el ambiente lejos del jolgorío del lado ibero y que quieren que les digan...... eso que algunos ensalzan como un activo de la forma de ser gala a mi, personalmente, me espanta, no veo alegría y el ambiente se me antoja frio y sombrio.

Mi idea es ver el partido de la supercopa pero Miki me convence del absurdo de la cosa y más cuando mañana nos espera una jornada larga y dura así que para las 21.00 andamos haciendo pasta en el Ibon de Long rodeados de autocaravanas, a 2100 metros de altura y con la silueta del Neouvielle omnipresente. Cuando nos vamos al saco ya sabemos gracias a la excelente cobertura de móvil de lado francés, que el traidor Lopetegui, el que vendió a la selección española de futbol por dinero a dos días de arrancar un mundial ha batido el record de ser el primero en 18 años en perder una final europera con el Madrid.

No madrugamos mucho a pesar que la vía tiene fama de exceso de cordadas y hacemos bien pues solamente nosotros y dos amigos nos atrevemos este día con la cresta.

Al amancer nos damos cuenta , cuando las demás montañas se tiñen de rojo, del lugar en el que nos encontramos, de las muchas posibilidades de disfrutar del alpinismo que este macizo nos brinda.

Salimos a las 8.00 o eso creo pues ni llevamos reloj y las baterías de los móviles agonizando nos obligan a apagarlos, cosas a mejorar en el futuro, el ritmo sin ser endiablado es el correcto, la suculenta pasta es la mejor solución cuando de subir cuestas se trata. Así que en una hora más o menos ya encaramos los últimos metros de la aproximación ante las maravillas como el Pic Long que emerge espléndido como dios absoluto del macizo .

Alcanzamos a los que luego van a ser nuestros amigos, compañeros de penuria y salvadores del palizón del siglo pero con los que en un primer encuentro, cosas del idioma, mantenemos un trato informal, cuando acariciamos las rimayas que dan acceso a un corredor oblicuo que nos llevará al collado donde comienza la arista.

Accedemos al arranque del corredor oblicuo sorteando obstáculos inesperados y ayudados por un cordino nos vemos envueltos en un pasito con regalito a la izquierda que Miki supera con insultante ofensa para el que luego necesitará de cuerda ante la pespectiva de caer por el precipicio. Pienso luego existo " si esto es el sencillo acceso a la cresta..."  que será lo que nos espera y no miento si no reconozco que por momentos planteo la posibilidad de variar el objetivo y alcanzada la brecha ascender al pico Tres Consejeros de esos que se suben andando sin emociones fuertes.

Ya estamos en la brecha y me viene a la cabeza eso tan manido en los últimos años de "superar la zona de confort" que en la mayoría de los casos consiste en aquellos millones de españoles que muy de vez en cuando deciden ponerse unas zapatillas para caminar 4 km aldrededor de su casa, en otros,  de los que no contentos con los triatlones olímpicos se calzan uno de esos  ironman,  y en mi caso, deportista del montón,  me voy a meter en ese cuchillo afilado que cae 400m en vertical a derecha e izquierda, así que tirando de frasecilla nos metemos los arneses entre pierna y cadera y arrancamos la aventura.

Para el chico esto es un juego sin mayor importancia, va a disfrutar porque va sobrado de nivel.....¡y que leches yo también!..... con la cuerda por delante,  sabiendo que el que te asegura sabe que no te puede dejar caer, por la cuenta que le trae y porque coño ...es su padre y además sus conocimientos sobre las técnicas de escalada están a la vanguardia,  la seguridad es total, además ya sabemos que en las cresta si te caes los precipicios no te van a dejar un hueso sin quebrar pero piedras...... si no llevas a nadie por delante, no te van a rebentar la cabeza por lo cual el riesgo es mínimo y la sensación de sentirte pájaro es total.

Y comienza aquí la parte más deportiva y menos sociable del relato. Hasta el primer muro vertical no es necesario usar los pies de gato, se hace en ensamble y aunque los precipicios empiezan a amenazar el sosiego, los muchos agarres y una roca excelente se hacen disfrutar de lo lindo. Hay un primer murete donde ya nos calzamos los gatos que no llega a un 4º , después un largo y sinuoso cresterio cada vez más impresionate que segumimos haciendo en ensamble.

 Llegamos al segundo muro cuando las nubes empiezan a darnos a entender que podemos tener problemas en la bajada. El muro require de un largo de unos 40m con un paso para nada sencillo pero que Miki con una maestria admirable supera.... empotrador y friend va y viene,  con una facilidad asombrosa. Hay que recordar lo que tenemos debajo , un abismo infernal.

Yo que no soy ni mucho menos un escalador de roca avezado, lo supero con relativa facilidad, claro.. de segundo todo es mucho más fácil. Continua la cresta muy afilada con unos pasos impresionantes siempre asegurados con friends y  en ensamble. Estamos en la parte más bella y emocionante de la cresta.

cuando encaramos el último paso antes de la cima, le llaman la Proa y nos es otra cosa que un largo majestuoso, con un paso de equilibrio y una salida vertical de no mucha dificultad pero de una belleza increíble. Superada la Proa "tan sólo" queda una arista sencilla que hacemos en ensamble disfrutando hasta las trancas.

Estamos en la cumbre, la tormenta se adelanta a las previsiones, esperamos a la cordada francesa que nos sigue detrás y empezamos una bajada a ciegas equivocando el camino por la escasa visibilidad que va a ponernos los nervios de puntas, rapeles precarios, y granizo como balas que nos golpean sin ánimo de caricias.

Pero esa historia es otra que algún día habrá que contar.

Si me atrevo y es que a veces es más difícil contar las cosas que hacerlas.

MULHACEN CARA NORTE 20 DE MARZO 2018

Quizás se esta la última crónica con la que atormento a mis lectores, como si uno tuviera lectores,  hasta quizás algunos me lean...no lo se, lo cierto es que más allá de las pajas mentales (menudo insulto) que un servidor se  repatee sobre lo que deparará el futuro más inmediato aquí hay una historia que contar y así procedemos porque mañana algunos ya no estaremos por el huerto pero como me dijo aquel profesor de fotografía hace ya unos cuantos lustros, las fotografías cuanto más cerca de la luz mejor que en un cajón no se disfrutan o se sufren según sea la susodicha,pues eso..... que podemos contar lo que pasó porque si no se hace constar o lo que es lo mismo si no se escribe las palabras se las llevará el viento y la historia de la norte no será si no una más de las historias que se acaban comiendo los gusanos. es decir que no trascienden.

Como cada invierno nos aferramos a las herramientas afiladas esperando el momento, !que daño han hecho las tecnologías al expíritu de aventura! y este comienzo del 2018 en especial, no ha parado de nevar, de hacer frío y sobre todo de soplar ...pero afortunadamente la pista de entrenamiento está cerca de casa y no hay excusa para intentarlo así que un fin de semana y otro también, ahora con estos luego con los otros , no damos descanso al cuerpo cuando de trepar por la blanca capa se trata, Peñalara, Cabezas, Gredos..... lo de siempre pero de otra manera..más vertical, siempre los dos,  a veces solos otras acompañados desquiciamos los despertadores del sábado para enfilar los montes a las primeras de cambio. La vista está puesta donde Vds ya saben, donde siempre porque no hay lugar en la piel de toro de mayor belleza y esplendor que el pirineo aragonés, no hay montañas más bellas, ni gentes más nobles, ni pueblos mejor conservados, quizás hasta no merezca la pena explorar  fuera de España cuando el pirineo está aún por descubrir. Lo cierto es que allá por diciembre empezó a nevar y cuando en un primer momento veíamos aquellas precipitaciones como una grandísima noticia hoy, que lo sigue haciendo sin parar, casi 4 metros en algunas zonas,  lo vemos ya como un mal dívino y es que este año no va a poder ser porque cuando pare....para esas fechas las temperaturas ya serán veraniegas y  no habrá ni dios con un poco de cordura  que se meta a esos berenjenales.Los muertos y los accidentes frecuentes este invierno  (que los medios de comunicación que sólo se acuerdan de nosotros en la desgracia no paran de contarnos)  de los que osan combatir la salvaje naturaleza no ayudan a intentarlo pero aquí seguimos como decía la canción de Serrano "esperando, esperando el sol"

Tras 9 años de pelea al mando de la cosa o sea de encargarme de esto, de la montaña en Samburiel uno ha llegado a la conclusión que el invierno afecta al expíritu de las gentes y de que manera, se ha dado la circunstancia de vecinos que se metieron en casa para el 15 de septiembre y para finales de Mayo pasean las narices por primera vez en el boulevard de los sueños rotos o sea el de la calle Picasso de el Boalo, no es nuestro caso por fortuna. Somos concientes, algunos no lo saben, que la reencarnación no existe y que lo del cielo es un invento del medievo  para explotar a las masas que sueñan con una vida mejor una vez hayan muerto. Así que ante la duda de no reencarnarme en un alpinista polaco dedicado de por vida a escalar ochomiles decidimos que hay que aprovechar el tiempo y aunque el gris invierno mantiene bajo las sábanas a los compañeros de viaje de la sección, ya despertarán, nosotros tomamos carretera y manta y tras largos peregrinajes de nuestra imaginación..que si cordillera cantábrica, que si los pirineos la realidad meteoblulera nos recomienda asentar los pies en el suelo y buscar el buen tiempo o sea tirar para el sur como decía la canción de Rafaela pero no para hacer bien el amor sino para escalar la cara norte del Mulhacen montaña a la que teníamos previsto haber venido para el principios de marzo pero que rayos, truenos y demás inestimables amigos echaron la idea por tierra.

Y allá que parte la parejita el miércoles más bien tempranito con una de esas furgos que si la llevas a la ITV el aguafiesta de turno no va a tener a bien ni cogerte los papeles, la furgo de la  que por un inoportuno golpe de viento de 320 km/h se ha medio desprendido la puerta y a la para llegar a sentarse en el asiento del conductor hay que entrar por el lado derecho y acceder a la posición tras escalar diversos obstáculos que lo hacen complicado. A la altura de Valdepeñas le empiezo a contar al niño como eran nuestros viajes a la costa andaluza allá por el año 70, de como nos metíamos 7 en un renault familiar y de como hacíamos noche en Andújar  si el tio Pablo no se había tomado un par de wiskies y nos echaba de aquella casa solariega ayer en decadencia pero que fue mansión en los años de la guerra. Reconozco que aunque mi sentido de pertenencia a esta tierra es inexistente el sólo hecho de acordarme de mi padre ( que joven murió, que pena no tenerte ahora al lado) me produce un cierto sentimiento de pena y nostalgía cuando veo la señal enorme de ANDALUCIA. Para el km 280 el chavea ya conoce como se lo montaron los de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra allá por el 1300 en la Batalla de Las Navas ajusticiando moros a diestro y siniestro y para el 300 Miki  es un experto sobre las maniobras envolventes del general Castaños en Bailen dejando en ridículo y arruniando de por vida el futuro militar del hasta aquel día insigne General Dupont denostado a partir de aquella negra mañana y es que Napoleon no andaba para bromas.

Poco antes de Grana como dicen por allí por aquello del esfuerzo aparecen las montañas, concretamente la cara norte de la sierra Nevada este año más hermosa que nunca y aunque la distancia todo lo confunde aparentemente la cosa tiene pero que muy biena pinta. Como no podía ser de otra manera el atasco de turno al paso y nunca mejor dicho por las fechas católicas del pelotón de coches por la ciudad de la Alhambra atrasa aún más la llegada, los nervios nos hacen tirar directamente hacia las Alpujarras pensando que Capileira pueblo turístico acogedor de montañeros estará hasta las trancas de supermercados donde comprar alimento porque aunque tenemos reserva para cenar y dormir uno tendrá que reponer fuerzas en la dura jornada que nos espera. ¡Que ilusos! los super brillan por su ausencia y lo único que podemos encontrar para aprovisionarnos a gusto está en Buyon un poco más  abajo, eso sí a partir de las 5 que aquí la siesta no se la salta ni un guerrillero por lo que para las 17.50 y tras ser capaces de levantar un mochila de 20kl y hacerla caer sobre nuestras espaldas emprendemos la marcha contrareloj y es que en 3 horas debemos ser capaces de superar los casi 1000m de desnivel hasta el refugio de Poquiera.

Hacemos entrada gloriosa a la hora justo que se está sirviendo el primer plato, copiosa comida, generosa y cara, Miguel que no entrena lo anaeróbico últimamente las ha pasado canutas en el último tramo. A la pregunta de ¿Cómo está la norte?  te entran ganas de volverte a casa, al parecer no se tiene constancia de ascención alguna este invierno, las diferentes capas de nieve se han ido acumulando una detrás de otras, el peligro de avalancha existe y para colmo el encargado del refugio propietario de tanta información me lanza una mirada asesina con movimiento de cabeza como diciendo ¿dónde coños te vas a mater con el niño, descerebrado? "Bueno ya veremos, lo vemos y decidimos que no hemos venido desde tan lejos para rajarnos a las primeras de cambio"

Lo bueno de ser alpinista es que tienes trato de favor, así que debido a lo temprano que nos levantamos nos ubican en una habitación para nosotros sólos, que bien puedo roncar a gusto. Si la vida es sueño, las noches antes de meterte en estas historias son pesadillas, la  noche es un no parar de darle vueltas a la cabeza si realmente merece la pena "jugársela" ¿que necesidad,? dices mientras duermes pero sabes por experiencia que mañana las cosas se ven de otra manera, se ven mejor.

Para las 7.30 y con los primeros rayos de sol  en las congeladas  pendientes que conducen al collado del ciervo desde el que se pierde altura hasta la base de la pared hacemos las primeras fotos, hasta tengo la mala leche de enviarlas por wasap a los que yo creo que están superinteresados de nuestras escaladas. Al fin y al cabo ese grupo de wasap se llama Sección de Montaña digo yo.
Más adelante ya de vuelta en el refugio comprobamos que no, que tan osada fotografía de montaña ha sido motivo de mofa y risas entre los correligionarios dando pie a cada uno de ellos a contar con fotos  la actividad que en aquel momento estaba haciendo y poco que ver por cierto con esto de la montaña, si es que no aprendo me digo, pero reconozco que estos cabrones a mi también me arrancaron una pequeña sonrisa. 
Tras casi dos horas de marcheta, con menos peso pero cansados de la paliza del día anterior nos encaramos al collado desde donde apreciamos la norte de lado y la Alcazaba casi de frente, tremenda, inconmensurable, adivinamos lineas de ascenso y soñamos volver algún día a escalar sus 1000m de corredor.

Así a primera vista no parece que la cosa tenga demasiada mala pinta, sí..la nieve está un poco blanda pero el riesgo de corrimiento de capas lo descarto de momento, los aludes caen en pendientes de 50º al momento de nevar y aquí no lo hace desde hace 5 días y cornisas amenazando arrastrarnos no se ven  allá arriba, sí  .......caen cosillas lo normal, alguna piedra, algún trozo de hielo nada que un casco no pueda soportar.

Así que a la carga, calzamos arneses y material, nos colgamos la cuerda en la mochila ya que los primeros 200m los hacemos a pelo y la cosa se pone pina, como se dice en el argot alpino, se pone más pina y mira que no para de ponerse pina.

Seguimos la línea que consideramos oportuna porque , como era de esperar, no nos hemos traído un croquis, hacemos un giro hacía unas grandes paredes a las que llegamos tras superar unas palas de nieve de enorme pendiente, detenidos por semejantes guardianes de la montaña la ruta nos manda a izquierdas por un impresionante embudo llegando a el único balcón de toda la vía donde uno puede estar de pie sin riesgo a caerse.
Al otro lado del balcón vemos un evidente corredor  que habría que alcanzar con un corto pero peligroso descenso, es la norte directa nuestra ruta pero el hecho de verla muy cercana a la parte izquierda de la pared me confunde y desestimo la idea. Buscamos tramos accesibles, meterse en tramos mixtos es una verdaderal locura, aquí la piedra desprende fósiles marinos, asegurar es misión "casi" imposible. Tras corto paso montamos reunión y realizamos una de las travesías más impresionates que nunca hayamos gozado, la pravesía Mikisthofeer como la del Eiger pero más al sur, fácil, nieve..pero muy expuesta, una cáida sería fatal.

Aquí la capacidad de concentración no tiene límites, aquí ya ni te acuerdas de las penurías económicas de Aliena, ni que el Madrid juega la champion, ni que gente que te quiere te espera en casa.....aquí los 7 sentidos  están básicamente concentrados en los pies y en como a cada paso cede la nieve, lo justo y necesario, lo justo para que no se vaya nada para abajo contigo arriba y lo necesario para sacarte de aquella ratonera. Ponemos algún friend de aquella manera cada 30m de travesía pero viendo como la roca se convierte en polvo con sólo mirarla no parece que el mecanismo se comporte como fue diseñado.
55m después, lo que mide la cuerda, Miki llega a mi posición donde he montado un especie de reunión, ahora te toca a ti machote. A Miki se le va algo incómodo, no está muy acostumbrado a escaladas con escasas posibilidades de asegurar, se trata de tirar un poco más y parece que enlazamos con un evidente corredor que nos llevará a la arista. Para la próxima me traigo unos walkies, esta es otra de las cosas  que junto con lo de la comida o el exceso de peso sacamos de claro de esta salida, unos walkies son fundamentales para entendernos cuando nuestro compañero pelea contra la nieve salvaje a 50m de tu posición y el fuerte viento racheado convierte una conversación en imposible. Esto produce momentos de dudas y tensión hasta el punto que una de las veces Miki  escucha lo que el cree que es un grito mío, tan sólo unas palabras, cayendo por el precipicio...del susto aún no se ha repuesto.
Superado el tramo horizontal ya sólo es coser y escalar , rampas de 50,55º que no es nada y en un ratín salimos por arriba que hace frío de narices, sopla el viento que no veas y apetece pisar terreno seguro.
Joder con el coser y cantar, 55+55+55+55 casi 200m de verticalidad y lo que es mejor ahora la nieve si que está dura o sea todavía más impresionante la cosa.

Ahora tiro yo y aseguro en nieve con piolets, ahora tira tu que ya salimos, ahora tiro yo de nuevo que todavía queda...por fin para  las 15.00 nos encontramoa fuera a tiro de piedra de la cima más alta de España a la que por cierto le dan por cu....¿que necesidad hay de ponerse a subir ahora otros 50m fáciles cuando ya subimos a esa montaña hace 3 años con los Nietos, la familia de Los nietos quise decir , ese día que nos perdimos en la bajada aterrizando a tomar por culo de donde deberíamos haberlo hecho, o sea en Trevelez?.

Ya más tranquilos sabiendo que hoy no era el día toca bajar al refugio, a estas horas los que hayan subido al Mulhacen por la normal ya andarán tomando cervezas en Poquiera cuando la pequeña figura de un escalador desciende de la montaña, hacemos migas, se trata de un granaino que conoce esto como yo la laguna de los pájaros. Bajamos juntos en armoniosa y agradable conversación, contándonos y hablando del monte lo que más nos gusta a los 3 porque cuando uno levanta la cabeza en esta plácida bajada y ve lo que ve...estos gigantes, este cielo, esta nieve, esta belleza sin más  eres conciente de que haciendo lo que haces eres un privilegiado sabes que al alpinismo es lo mejor que nos podía haber pasado en nuestra vidas por lo que mientras dure la salud no vamos a renunciar a ser felices y dichosos.

Y esto se acaba, llegamos al refugio demasiado masificado en estas fechas, al parecer una empresa local organiza unos cursos básicos estos días y allí no hay quien pare. A nosotros nos abrasan a preguntas los que han sabido que bajamos de la norte, cuasamos envidía sana. Los del curso nos miran como yo miraba a los Ububko, Messner, Portilla como seres del más allá..que tíos más raros se adivina al leer sus labios. Mañana viernes amenaza mal tiempo y uno da por bueno esta jornada de montaña, aunque no apetezca ni lo más mínimo toca volver a acarrear los 20 kilitos del ala y bajar, sufrir....al fin y al cabo cuando estemos en el restaurante de Órbiga degustando la gastronomía local ya sólo nos acordaremos de lo bueno...que ha sido mucho. 
 

La Mesa de los Tres Reyes 2442m

                          CRONICA DE LA ESCALADA A IRU HERREGEEN MAHAIA

Lo habitual en esta época del año es visitar la sierra de Gredos antes que la larga capa blanca ocupe su territorio pero este año íbamos a romper la tradición para sustituirlo por una salida relámpago a Navarra. Cuando nuestro proyecto "15 Cumbres" cumple ya 2/3 de las cimas de la península decidíamos visitar el valle de Anso , las primeras nieves ya han caído sobre la cordillera y el pirineo resurge espléndido. .

Esta vez nos juntábamos, ahora si, en un sólo coche, Marta,Laury,Javier y Miki para emprender viaje a tierras de Aragón.  Para nuestra sorpresa apenas dos bares permanecían abiertos en la bellísima localidad de Ansó y ninguno de los dos andaban con ganas de encender la sartén. Como quiera que el refugio de Linza, donde pernoctaríamos, cumple un rigoroso horario más francés que español tocaba improvisar unos sandwich para meternos  algunas  calorias antes de emprender partida  a este nada desdeñable cumbre, vértice de Aragón, Navarra y Bearn donde hace años sus tres monarcas convocados en reunión decidían repartirse esa parte del pirineo.

Sin demasiadas prisas arrancamos del Refugio de Linza situado a 1450m de altitud a las 9.00

 No sabemos si los años no pasan en balde y sencillamente es cuestión de mala suerte, lo cierto es que los veteranos ya andaban con problemillas en las primeras pendientes, Miki con una molesta lesión en el tendón de aquiles y Javier con una cuerpo flojo aquejado toda la semana de un fuerte resfriado. A pesar de los imponderables  alcanzamos el maravilloso collado de Linza en apenas 1 hora de agradable subida cuando las primera nieves del año van adornando las majetuosas montañas del valle, Petrechema, Sobarcal, Acherito, Exkaurre o La Mesa entre otras.

  En ese momento la temperatura es fría que unido a las fuertes ráfagas de viento nos obligan continuar presto, perdemos más de 100m de cota y a una altitud de 2000m empiezan los primeros neveros de nieve dura. Continuamos la marcheta aún sin forzar el uso de crampones ni imaginar que las cosas no serían tan sencillas. Con exceso de confianza en  la firmeza de la nieve Miki camina por una zona inclinada cuando la huella cede , la pierna se tuerce de forma antinatural y el gemelo derecho sufre un dolorísimo desgarro. La voluntad por subir las montañas es el combustible que nos hace  superar las dificultades y el dolor físico pues sino sería difícil de explicar como en ese momento no decidí darme la vuelta,  el caso es que 30 minutos  después nos hallamos en el collado final a 150m de la cumbre.

Javier también supera su calvario que no es otro que una importante pájara consecuencia de días de antibióticos que le han dejado el cuerpo maltrecho pero no el expíritu y ambos ganan altura con más pena que gloria y empujados por las palabras de ánimo y apoyo de Laury y Marta que en unos instantes será la primera vez que se calce unos crampones, mal sitio para tan importante momento en la vida de una alpinista. 

Al llegar al collado apreciamos que la subida invernal se adentra en una arista que presenta hielo y verticalidad aparte de abismo a ambos lados, de hecho más de un montañero de los que nos preceden se dan la vuelta y es que la cosa no está para tonterías. 

Alcanzamos la cima de este fantástico balcón desde el que apreciamos la montañas más occidentales del pirineo en el que soñamos que en los próximos meses no pararemos de visitar. 

Pero aún queda la bajada siempre más peligrosa y no podemos relajarnos ni un segundo. Vamos a hacer uso en algunos pasos expuestos del cordino que para eso hemos traído hasta aquí y también echar una mano a algunos compañeros de cumbre, se trata de evitar riesgos innecesarios.

superadas la dificultades ya sólo queda un largo y en algún caso insufrible descenso amenizado de vez en cuando por los paisajes aquejados de los últimos rayos de sol. finalmente la actividad se ha alargado  unas 9 horas y es que el pirineo en invierno sufre una metamorfosis que complica la cosa y multiplica su belleza.  

Picos de Europa (Peña Vieja,Tesorero,Horcados y via Ferrata La Hermida)

En la salida de septiembre de pasado año quedó pendiente subir la Peña Vieja cumbre más alta de Cantabria. Era necesario quitarse la espina y se está convirtiendo en tradición visitar los picos pasado el verano, así que la salida de Samburiel estaba clara.  

Este año repetimos la visita con un concepto algo diferente, subiremos desde Fuente De y bajaremos en el día sin pasar noche en el refugio. Para compensar esos momentos mágicos que se viven en esos refugios situados en lugares impresionantes decidimos bajar la cuesta desde el cable por la senda de los Hacheros, después de horas de actividad sabemos que nos va a coger cansados pero la majestuosidad del descenso merecerá la pena. 

En el grupo aparecen caras nuevas. Marta, me quedó mal sabor de boca cuando tuve que recomendarle no meterse en Telera allá por marzo, sabiendo de su capacidad física y valor no me parecía responsable que lo hiciera sin la experiencia previa en ese tipo de escalada de tanto compromiso y dificultad  pero su predisposición a esta salida la recibí con enorme satisfacción. Y por supuesto nuestro compadre Manu que  siendo baja a última hora el año pasado volvía al lugar que más le gusta muchos años después. Y los demás ..conocidos y habituales los Alfonso, Javier, Laury y quien escribe. 

No nos van a dar premio a la ecología pues siendo 6 nos desplazamos en 4 coches por motivos varios y a pesar de intentar rizar el rizo de lo imposible los muchos planes de salidas y vueltas, el uso de algunos coches como apartamento y demás hacía que para las 22.00 apareciéramos Manuel y yo con el cuarto de los vehículos  tras viaje trepidante obligados por la tardía salida desde Madrid, se trataba de cenar todos juntos, conocerse los que no se conocen, y planificar el día siguiente.

A esa hora nos esperaban el resto del grupo y disfrutábamos de una suculenta cena no demasiado apropiada para el posterior esfuerzo pero agradable especialmente por la compañía y el buen ambiente reinante. Algunos dormían en Espinama y el resto a pie de teleférico para estar con tiempo suficiente y evitar colas. Cantur es una empresa pública que pertenece a la comunidad de Revilla, me imagino comités de empresa y reclamaciones laborales del funcionariado, lo cierto es que el primer teleférico sale a las 10h excesivo para empezar una jornada en la montaña donde los alpinistas madrugan como nadie. Como datos decir que en los Alpes, Centroeuropa,  los teleféricos, trenes y demás medios que te acercan a la alta montaña despiertan a las 7.00. Hasta la cafetería estaba cerrada a esa hora por lo que la facturación de ese negocio  se reduce de forma considerable. Lo cierto es que una hora antes ocupábamos casi los primeros lugares de la fila y para las 10.15 tras superar el aparato volador esos 700m de desnivel en 5 minutos emprendíamos la marcheta desde “El Cable” y con un tiempo excepcional.   

En apenas 1h y tras recrearnos en la cara sur de Peña Vieja intentando identificar con nuestros libros de “Ascensiones del Macizo Central” cada una de las vías que surcan la pared alcanzamos el desvío a la Canalona ,corredor de unos 200m de desnivel,  que superamos alucinando con las vistas de las agujas de la Canalona y Bustamante. Llegados al collado aparece la cara oeste de Peña Vieja que personalmente me sorprende pues habiéndola escalado en el año 1994 tenía el recuerdo de ser más tendida, sin ser difícil se muestra muy inclinada aunque las impresiones verticales de las montañas se agudizan cuando estas se divisan de frente. 

La irrupción en la cumbre de 2670m es emocionante, culmina una etapa del proyecto de las “15 cumbres” la de la cornisa cantábrica y como decía Javier la montaña no sólo es ascender por fuertes pendientes y alcanzar los puntos más altos donde la tierra acaricia el cielo azul, la montaña es el disfrute de los paisajes, la fauna y la flora, la sensación de libertad, los vientos que cortan la cara, el sol que dora la piel pero sobre todo la compañía de los amigos. Esta es la primera de las 3 montañas que queremos subir hoy, comenzamos la bajada con cuidado pues fácil no deja de tener cierto riesgo. 

En ese momento y por no haber cerrado la funda de la cámara esta  se sale de la misma y cae, cae y cae sin que nadie pueda evitarlo,  cuando para sé que nada se puede hacer, lo de menos es la parte pecuniaria, lo peor la pérdida de algo más que una máquina, alguien que nos ha acompañado años y años inmortalizando los mejores momentos de nuestras vidas. Dice Laury con razón que cuando algo no tiene remedio lo mejor es no pensar en ello pero no es menos cierto que al menos unos momentos de recuerdo y homenaje te hacen sentir mejor. Quizás lo que más me duele es no poder hacer más fotos el resto del día por estos parajes impresionantes que merecen salir guapos. Tras recoger los restos y recuperar la memoria de la nikon proseguimos la bajada hasta alcanzar de nuevo el camino que sube a Cabaña Verónica y el collado de Horcados Rojos no sin antes detenernos a ver como dos cordadas superan los últimos metros de la Aguja de Bustamante.

Renunciamos a alcanzar el refugio por el que ya pasamos el año pasado y seguimos hasta el collado donde tras descansar unos minutos y recuperar fuerzas arrancamos con algunas dudas y demasiadas opiniones hacia el Tesorero, pirámide perfecta, vértice de Cantabria, Asturias y Castilla mirador de la planicie palentina y de la costa asturiana, dicen que en días sin brumas desde el Tesorero se aprecia la costa londinense, nosotros al menos en un día perfecto y llevando los prismáticos no podemos constatar semejante exageración.

Tras complicarnos la vida buscando emociones fuertes alcanzamos la cumbre del picacho. De frente vemos perfecta la brecha por la que hace un año subimos para coronar el Llambrión y al norte asoma la impresionante pared del Cerredo cuando empezamos a soñar en otras ascensiones, quizás de mayor dificultad…….¿ qué tal esa arista Cerredo-Cabrones para la primavera?. 

En la bajada comienzo a tener a escondidas una muy mala sensación, impactado aún por la imagen de la cámara cayendo metros y metros hasta el abismo dudo en cada paso, la sensación de inseguridad en un terreno muy sencillo es total y pienso hasta que punto en un deporte como este la cabeza es tan importante. De nuevo en los Horcados Rojos decidimos completar el plan aunque las piernas ya empiezan a quejarse y subir los 160m que nos separa de la cima a la que llegamos en apenas 20m sin problemas, vemos lo que hemos hecho y volvemos a disfrutar de los picos de Europa no es para menos pues el día es excepcional.

Cuando la cabeza se va haciendo a la idea que tendremos que llegar al Cable y bajar por la senda de los Hacheros aparecen dos corredores de montaña,  fácilmente reconocibles por el uniforme que usan estos deportistas,  que han confundido esta cima con el Tesorero y son quienes nos comentan que al día siguiente la carretera del desfiladero de la Hermida se va a cerrar por una carrera por lo que nuestra intención de hacer la ferrata se puede complicar. Emprendemos la pesada bajada por larga y por las mucha piedras que afloran en el camino y que en mi caso , que he olvidado una de las botas de treking en casa y llevo toda la jornada con unas zapatillas de correr en asfalto , el dolor de pies empieza a ser insoportable constatando pues que en este tipo de terreno unas botas y no otro calzado es el ideal para caminar. Ya en el cable la cola de gente que quiere bajar es brutal, espero que los de Cantur no les cierren con la puerta en las narices a los que ya han pagado la vuelta por aquello de superar la jornada laboral y tras dubitativo debate sobre donde empieza la andadura nos, literalmente, tiramos para abajo por un sendero imposible, de verticalidad indecente y precipicios inapropiados. Y de esta guisa bajamos y bajamos con sumo cuidado intentando adivinar por donde continuará la senda en el siguiente tramo. 

Este camino fue construido por los trabajadores de la construcción del Cable, cada día subían las fuertes pendientes y podemos apreciar en alguna zona unas ruinas de piedras donde a veces, obligados por el mal tiempo,  esta gente pasaba la noche.

A las 20.00 tras 3600m de desnivel, 9h30m de excursión  y 23km llegamos a Fuente De, nos tomamos unas cervezas en el camping a la que reservamos para esta noche y con prisas para no quedarnos fuera ya que bajan la barrera a las 23.00 nos duchamos y nos vamos a cenar cuando empezamos a hacer resumen de la jornada y planificar la siguiente.

Ha sido un día de una dureza extrema donde Marta nos ha sorprendido por  su enorme capacidad física y mental  y porque no decirlo el resto del grupo ya que no siendo gente que estemos todo el día corriendo ni cuidándonos para la competición está claro que todos estamos ya curtidos en mil batallas. Pero todavía 4 de nosotros Marta, Laury, Javi y Miki mañana se levantarán temprano para hacer la ferrata de La Hermida de 600m de desnivel donde no se para de subir escalones y hierros.

Tras despedirnos de los amigos que andan con prisas de volver a Madrid emprendemos marcha y nos encontramos con la furgo de la benemérita que interrumpe nuestro transitar a La Hermida, efectivamente la carrera viene desde Panes y no va a ser posible pasar hasta las 12.00 por lo que volvemos a Potes a hacer algo de turismo y avisar a las familias que el domingo demorará más de lo previsto. Bien pertrechados de arneses, cascos y disipadores emprendemos la marcha y pasamos por la puerta de la oficina de información en donde cometemos el error de no pedir un mapa en el que viene bien claro por donde va la senda de vuelta a la Hermida una vez acabada la ferrata. Ese plano es el que el año pasado nos sirvió a Miki Jr y a mi a encontrar esta senda aunque no es menos verdad que este año la misma se encontraba más escondida por la vegetación lo que dificultó, como veremos más adelante, la cuestión. Hasta los primeros pasos de escalada se toma un caminito difuso en el que también nos equivocamos unos minutos,  de inclinación sería cuando aparecen los primeros resaltes verticales, de ahora en adelante se intercalan estos pasos a veces extraplomados pero no muy complicados con otros de senda más o menos expuesta. En media hora hemos subido 300m y en menos de una hora alcanzamos el desvio al puente tibetano pero nosotros preferimos continuar hasta arriba donde llegamos al cabo de unas 2h. Y es aquí acabada la ferrata donde hay que buscar una enorme cueva que indica el principio de la senda de vuelta pero la memoria me falla y nos hemos confiado no haciéndonos con el mapa en cuestión. Así que continuamos subiendo excesivamente hasta casi los 800m de desnivel desde la partida, creo alcanzar lo que parece un mísero sendero sin duda no el del año pasado pero en menos de 300m desaparece e intento bajar por pendientes vírgenes plagadas de vegetación y ortigas cuando mis amigos me gritan sobre la no conveniencia de hacerlo. Finalmente retroceden en sus pasos, les pierdo de vista y durante 15 minutos me encuentro perdido pero finalmente a base de gritar y gritar nos vemos, . les  alcanzo más tarde delante mismo de la cueva donde apreciamos unos hitos que sin duda indican el camino pero no acabamos de ver el mismo así que nos agarramos a ese dicho que “más vale lo malo conocido..” y tomamos la decisión de bajar por la ferrata lo cual apetece poco a estas alturas de partido pensando en los 600m de caída y los más de miles de escalones que tendremos que destrepar. 

Para las 18.00 legamos agotados a la base de la pared, ha sido un fin de semana fantástico de montañas, experiencias y amistad…….ya sólo queda despedirse de Javier que liberado de obligaciones laborales de otros pasará noche en un buen alojamiento rural mientras Laury, Marta y Miki emprenderán viaje a casa.

Fotos de la salida en multimedia