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domingo, 26 de noviembre de 2017

La Mesa de los Tres Reyes 2442m

                          CRONICA DE LA ESCALADA A IRU HERREGEEN MAHAIA




Lo habitual en esta época del año es visitar la sierra de Gredos antes que la larga capa blanca ocupe su territorio pero este año íbamos a romper la tradición para sustituirlo por una salida relámpago a Navarra. Cuando nuestro proyecto "15 Cumbres" cumple ya 2/3 de las cimas de la península decidíamos visitar el valle de Anso , las primeras nieves ya han caído sobre la cordillera y el pirineo resurge espléndido. .

Esta vez nos juntábamos, ahora si, en un sólo coche, Marta,Laury,Javier y Miki para emprender viaje a tierras de Aragón.  Para nuestra sorpresa apenas dos bares permanecían abiertos en la bellísima localidad de Ansó y ninguno de los dos andaban con ganas de encender la sartén. Como quiera que el refugio de Linza, donde pernoctaríamos, cumple un rigoroso horario más francés que español tocaba improvisar unos sandwich para meternos  algunas  calorias antes de emprender partida  a este nada desdeñable cumbre, vértice de Aragón, Navarra y Bearn donde hace años sus tres monarcas convocados en reunión decidían repartirse esa parte del pirineo.

Sin demasiadas prisas arrancamos del Refugio de Linza situado a 1450m de altitud a las 9.00
 No sabemos si los años no pasan en balde y sencillamente es cuestión de mala suerte, lo cierto es que los veteranos ya andaban con problemillas en las primeras pendientes, Miki con una molesta lesión en el tendón de aquiles y Javier con una cuerpo flojo aquejado toda la semana de un fuerte resfriado. A pesar de los imponderables  alcanzamos el maravilloso collado de Linza en apenas 1 hora de agradable subida cuando las primera nieves del año van adornando las majetuosas montañas del valle, Petrechema, Sobarcal, Acherito, Exkaurre o La Mesa entre otras.


  En ese momento la temperatura es fría que unido a las fuertes ráfagas de viento nos obligan continuar presto, perdemos más de 100m de cota y a una altitud de 2000m empiezan los primeros neveros de nieve dura. Continuamos la marcheta aún sin forzar el uso de crampones ni imaginar que las cosas no serían tan sencillas. Con exceso de confianza en  la firmeza de la nieve Miki camina por una zona inclinada cuando la huella cede , la pierna se tuerce de forma antinatural y el gemelo derecho sufre un dolorísimo desgarro. La voluntad por subir las montañas es el combustible que nos hace  superar las dificultades y el dolor físico pues sino sería difícil de explicar como en ese momento no decidí darme la vuelta,  el caso es que 30 minutos  después nos hallamos en el collado final a 150m de la cumbre.

Javier también supera su calvario que no es otro que una importante pájara consecuencia de días de antibióticos que le han dejado el cuerpo maltrecho pero no el expíritu y ambos ganan altura con más pena que gloria y empujados por las palabras de ánimo y apoyo de Laury y Marta que en unos instantes será la primera vez que se calce unos crampones, mal sitio para tan importante momento en la vida de una alpinista. 
Al llegar al collado apreciamos que la subida invernal se adentra en una arista que presenta hielo y verticalidad aparte de abismo a ambos lados, de hecho más de un montañero de los que nos preceden se dan la vuelta y es que la cosa no está para tonterías. 
Alcanzamos la cima de este fantástico balcón desde el que apreciamos la montañas más occidentales del pirineo en el que soñamos que en los próximos meses no pararemos de visitar. 

Pero aún queda la bajada siempre más peligrosa y no podemos relajarnos ni un segundo. Vamos a hacer uso en algunos pasos expuestos del cordino que para eso hemos traído hasta aquí y también echar una mano a algunos compañeros de cumbre, se trata de evitar riesgos innecesarios.



superadas la dificultades ya sólo queda un largo y en algún caso insufrible descenso amenizado de vez en cuando por los paisajes aquejados de los últimos rayos de sol. finalmente la actividad se ha alargado  unas 9 horas y es que el pirineo en invierno sufre una metamorfosis que complica la cosa y multiplica su belleza.  


jueves, 28 de septiembre de 2017

Picos de Europa (Peña Vieja,Tesorero,Horcados y via Ferrata La Hermida)



En la salida de septiembre de pasado año quedó pendiente subir la Peña Vieja cumbre más alta de Cantabria. Era necesario quitarse la espina y se está convirtiendo en tradición visitar los picos pasado el verano, así que la salida de Samburiel estaba clara.  

Este año repetimos la visita con un concepto algo diferente, subiremos desde Fuente De y bajaremos en el día sin pasar noche en el refugio. Para compensar esos momentos mágicos que se viven en esos refugios situados en lugares impresionantes decidimos bajar la cuesta desde el cable por la senda de los Hacheros, después de horas de actividad sabemos que nos va a coger cansados pero la majestuosidad del descenso merecerá la pena. 



En el grupo aparecen caras nuevas. Marta, me quedó mal sabor de boca cuando tuve que recomendarle no meterse en Telera allá por marzo, sabiendo de su capacidad física y valor no me parecía responsable que lo hiciera sin la experiencia previa en ese tipo de escalada de tanto compromiso y dificultad  pero su predisposición a esta salida la recibí con enorme satisfacción. Y por supuesto nuestro compadre Manu que  siendo baja a última hora el año pasado volvía al lugar que más le gusta muchos años después. Y los demás ..conocidos y habituales los Alfonso, Javier, Laury y quien escribe. 



No nos van a dar premio a la ecología pues siendo 6 nos desplazamos en 4 coches por motivos varios y a pesar de intentar rizar el rizo de lo imposible los muchos planes de salidas y vueltas, el uso de algunos coches como apartamento y demás hacía que para las 22.00 apareciéramos Manuel y yo con el cuarto de los vehículos  tras viaje trepidante obligados por la tardía salida desde Madrid, se trataba de cenar todos juntos, conocerse los que no se conocen, y planificar el día siguiente.

A esa hora nos esperaban el resto del grupo y disfrutábamos de una suculenta cena no demasiado apropiada para el posterior esfuerzo pero agradable especialmente por la compañía y el buen ambiente reinante. Algunos dormían en Espinama y el resto a pie de teleférico para estar con tiempo suficiente y evitar colas. Cantur es una empresa pública que pertenece a la comunidad de Revilla, me imagino comités de empresa y reclamaciones laborales del funcionariado, lo cierto es que el primer teleférico sale a las 10h excesivo para empezar una jornada en la montaña donde los alpinistas madrugan como nadie. Como datos decir que en los Alpes, Centroeuropa,  los teleféricos, trenes y demás medios que te acercan a la alta montaña despiertan a las 7.00. Hasta la cafetería estaba cerrada a esa hora por lo que la facturación de ese negocio  se reduce de forma considerable. Lo cierto es que una hora antes ocupábamos casi los primeros lugares de la fila y para las 10.15 tras superar el aparato volador esos 700m de desnivel en 5 minutos emprendíamos la marcheta desde “El Cable” y con un tiempo excepcional.   






En apenas 1h y tras recrearnos en la cara sur de Peña Vieja intentando identificar con nuestros libros de “Ascensiones del Macizo Central” cada una de las vías que surcan la pared alcanzamos el desvío a la Canalona ,corredor de unos 200m de desnivel,  que superamos alucinando con las vistas de las agujas de la Canalona y Bustamante. Llegados al collado aparece la cara oeste de Peña Vieja que personalmente me sorprende pues habiéndola escalado en el año 1994 tenía el recuerdo de ser más tendida, sin ser difícil se muestra muy inclinada aunque las impresiones verticales de las montañas se agudizan cuando estas se divisan de frente. 



La irrupción en la cumbre de 2670m es emocionante, culmina una etapa del proyecto de las “15 cumbres” la de la cornisa cantábrica y como decía Javier la montaña no sólo es ascender por fuertes pendientes y alcanzar los puntos más altos donde la tierra acaricia el cielo azul, la montaña es el disfrute de los paisajes, la fauna y la flora, la sensación de libertad, los vientos que cortan la cara, el sol que dora la piel pero sobre todo la compañía de los amigos. Esta es la primera de las 3 montañas que queremos subir hoy, comenzamos la bajada con cuidado pues fácil no deja de tener cierto riesgo. 




En ese momento y por no haber cerrado la funda de la cámara esta  se sale de la misma y cae, cae y cae sin que nadie pueda evitarlo,  cuando para sé que nada se puede hacer, lo de menos es la parte pecuniaria, lo peor la pérdida de algo más que una máquina, alguien que nos ha acompañado años y años inmortalizando los mejores momentos de nuestras vidas. Dice Laury con razón que cuando algo no tiene remedio lo mejor es no pensar en ello pero no es menos cierto que al menos unos momentos de recuerdo y homenaje te hacen sentir mejor. Quizás lo que más me duele es no poder hacer más fotos el resto del día por estos parajes impresionantes que merecen salir guapos. Tras recoger los restos y recuperar la memoria de la nikon proseguimos la bajada hasta alcanzar de nuevo el camino que sube a Cabaña Verónica y el collado de Horcados Rojos no sin antes detenernos a ver como dos cordadas superan los últimos metros de la Aguja de Bustamante.
Renunciamos a alcanzar el refugio por el que ya pasamos el año pasado y seguimos hasta el collado donde tras descansar unos minutos y recuperar fuerzas arrancamos con algunas dudas y demasiadas opiniones hacia el Tesorero, pirámide perfecta, vértice de Cantabria, Asturias y Castilla mirador de la planicie palentina y de la costa asturiana, dicen que en días sin brumas desde el Tesorero se aprecia la costa londinense, nosotros al menos en un día perfecto y llevando los prismáticos no podemos constatar semejante exageración.
Tras complicarnos la vida buscando emociones fuertes alcanzamos la cumbre del picacho. De frente vemos perfecta la brecha por la que hace un año subimos para coronar el Llambrión y al norte asoma la impresionante pared del Cerredo cuando empezamos a soñar en otras ascensiones, quizás de mayor dificultad…….¿ qué tal esa arista Cerredo-Cabrones para la primavera?. 



En la bajada comienzo a tener a escondidas una muy mala sensación, impactado aún por la imagen de la cámara cayendo metros y metros hasta el abismo dudo en cada paso, la sensación de inseguridad en un terreno muy sencillo es total y pienso hasta que punto en un deporte como este la cabeza es tan importante. De nuevo en los Horcados Rojos decidimos completar el plan aunque las piernas ya empiezan a quejarse y subir los 160m que nos separa de la cima a la que llegamos en apenas 20m sin problemas, vemos lo que hemos hecho y volvemos a disfrutar de los picos de Europa no es para menos pues el día es excepcional.
Cuando la cabeza se va haciendo a la idea que tendremos que llegar al Cable y bajar por la senda de los Hacheros aparecen dos corredores de montaña,  fácilmente reconocibles por el uniforme que usan estos deportistas,  que han confundido esta cima con el Tesorero y son quienes nos comentan que al día siguiente la carretera del desfiladero de la Hermida se va a cerrar por una carrera por lo que nuestra intención de hacer la ferrata se puede complicar. Emprendemos la pesada bajada por larga y por las mucha piedras que afloran en el camino y que en mi caso , que he olvidado una de las botas de treking en casa y llevo toda la jornada con unas zapatillas de correr en asfalto , el dolor de pies empieza a ser insoportable constatando pues que en este tipo de terreno unas botas y no otro calzado es el ideal para caminar. Ya en el cable la cola de gente que quiere bajar es brutal, espero que los de Cantur no les cierren con la puerta en las narices a los que ya han pagado la vuelta por aquello de superar la jornada laboral y tras dubitativo debate sobre donde empieza la andadura nos, literalmente, tiramos para abajo por un sendero imposible, de verticalidad indecente y precipicios inapropiados. Y de esta guisa bajamos y bajamos con sumo cuidado intentando adivinar por donde continuará la senda en el siguiente tramo. 





Este camino fue construido por los trabajadores de la construcción del Cable, cada día subían las fuertes pendientes y podemos apreciar en alguna zona unas ruinas de piedras donde a veces, obligados por el mal tiempo,  esta gente pasaba la noche.
A las 20.00 tras 3600m de desnivel, 9h30m de excursión  y 23km llegamos a Fuente De, nos tomamos unas cervezas en el camping a la que reservamos para esta noche y con prisas para no quedarnos fuera ya que bajan la barrera a las 23.00 nos duchamos y nos vamos a cenar cuando empezamos a hacer resumen de la jornada y planificar la siguiente.

Ha sido un día de una dureza extrema donde Marta nos ha sorprendido por  su enorme capacidad física y mental  y porque no decirlo el resto del grupo ya que no siendo gente que estemos todo el día corriendo ni cuidándonos para la competición está claro que todos estamos ya curtidos en mil batallas. Pero todavía 4 de nosotros Marta, Laury, Javi y Miki mañana se levantarán temprano para hacer la ferrata de La Hermida de 600m de desnivel donde no se para de subir escalones y hierros.

Tras despedirnos de los amigos que andan con prisas de volver a Madrid emprendemos marcha y nos encontramos con la furgo de la benemérita que interrumpe nuestro transitar a La Hermida, efectivamente la carrera viene desde Panes y no va a ser posible pasar hasta las 12.00 por lo que volvemos a Potes a hacer algo de turismo y avisar a las familias que el domingo demorará más de lo previsto. Bien pertrechados de arneses, cascos y disipadores emprendemos la marcha y pasamos por la puerta de la oficina de información en donde cometemos el error de no pedir un mapa en el que viene bien claro por donde va la senda de vuelta a la Hermida una vez acabada la ferrata. Ese plano es el que el año pasado nos sirvió a Miki Jr y a mi a encontrar esta senda aunque no es menos verdad que este año la misma se encontraba más escondida por la vegetación lo que dificultó, como veremos más adelante, la cuestión. Hasta los primeros pasos de escalada se toma un caminito difuso en el que también nos equivocamos unos minutos,  de inclinación sería cuando aparecen los primeros resaltes verticales, de ahora en adelante se intercalan estos pasos a veces extraplomados pero no muy complicados con otros de senda más o menos expuesta. En media hora hemos subido 300m y en menos de una hora alcanzamos el desvio al puente tibetano pero nosotros preferimos continuar hasta arriba donde llegamos al cabo de unas 2h. Y es aquí acabada la ferrata donde hay que buscar una enorme cueva que indica el principio de la senda de vuelta pero la memoria me falla y nos hemos confiado no haciéndonos con el mapa en cuestión. Así que continuamos subiendo excesivamente hasta casi los 800m de desnivel desde la partida, creo alcanzar lo que parece un mísero sendero sin duda no el del año pasado pero en menos de 300m desaparece e intento bajar por pendientes vírgenes plagadas de vegetación y ortigas cuando mis amigos me gritan sobre la no conveniencia de hacerlo. Finalmente retroceden en sus pasos, les pierdo de vista y durante 15 minutos me encuentro perdido pero finalmente a base de gritar y gritar nos vemos, . les  alcanzo más tarde delante mismo de la cueva donde apreciamos unos hitos que sin duda indican el camino pero no acabamos de ver el mismo así que nos agarramos a ese dicho que “más vale lo malo conocido..” y tomamos la decisión de bajar por la ferrata lo cual apetece poco a estas alturas de partido pensando en los 600m de caída y los más de miles de escalones que tendremos que destrepar. 





Para las 18.00 legamos agotados a la base de la pared, ha sido un fin de semana fantástico de montañas, experiencias y amistad…….ya sólo queda despedirse de Javier que liberado de obligaciones laborales de otros pasará noche en un buen alojamiento rural mientras Laury, Marta y Miki emprenderán viaje a casa.









Fotos de la salida en multimedia

martes, 15 de agosto de 2017

Salida de Septiembre a Picos de Europa

Picos de Europa
Fechas: 22, 23 y 24 de septiembre
Objetivos: Ascensiones a Peña Vieja (2.617m), Torre de los Horcados Rojos (2.506m) y Tesorero (2.570m). Como parte del Proyecto de Techos de España peninsular.
Condiciones y AVISOS:
-          La salida está pensada para personas en una aceptable forma física, capaces de poder caminar por terreno accidentado durante 6-8 horas con un desnivel significativo.
-          Recomendable poseer tarjeta federativa en vigor, seguro propio o tener en cuenta que la actividad no está asegurada. En la montaña, cada uno debemos ser responsables de nuestras propias decisiones.
-          No es necesario para estas ascensiones uso de arnés, quizá tampoco de casco ya que es improbable la caída de piedras.
-          Necesaria ropa de abrigo de acuerdo a las condiciones y calzado de montaña.
-          Dadas las condiciones de este año, no es probable la necesidad de uso de crampones.
-          Necesario llevar agua suficiente, dependiendo de la climatología, pero recomendable al menos 2 litros por persona. Se pasará junto a refugio pero en este primero el agua es cara.
-          Recomendable llevar brújula y mapa, o GPS (con pilas).
-          Necesario frontal con pilas nuevas por si surge algún inconveniente.
-          La salida no es una salida guiada. Los horarios que se adjuntan a continuación son una pauta a seguir para ordenar la actividad. Podrán ser cambiados durante su desarrollo conforme avance la actividad y dependiendo de otros factores externos como climatología, por ejemplo. Las decisiones las tomaremos entre todos, insistiendo en que la misma no es una salida guiada por ninguno de nosotros.
-          Cabe la posibilidad, muy común, de presencia de niebla en la que lo recomendable es esperar, a no ser que ese esté completamente seguro del itinerario a seguir.
-          Importante: La actividad sólo se realizará si las condiciones climatológicas son favorables. En caso de posibilidad de lluvias, dado lo escarpado de la zona se anulará.
-          La salida estará parcialmente subvencionada, en función del número de asistentes, una parte por la Sección de Montaña y otra parte por la subvención obtenida del Ayuntamiento de Cerceda para este Proyecto.



PROPUESTA de ITINERARIO
Día 22
16:00h Salida de Madrid. Tiempo estimado de llegada a Fuente Dé. 5 horas.
21:00h. Llegada Fuente Dé. Cena y dormir. Distintas alternativas a elegir: Camping Fuente Dé, Hotel Los Rebecos, Hotel Rural Remoña (Espinama). (Tarifas adjuntas).

Día 23
10:00h Tomar Teleférico (10€).
Subida a Peña Vieja (a las 13h deberíamos estar arriba).
Subida Horcados Rojos o Tesorero (a las 15h). Espectacular vista del Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu). Visita al curioso Refugio de Cabaña Verónica. No es necesario subir ambos puesto que están de camino y hay que bajar de nuevo al mismo camino del resto del itinerario.
16:00h Comenzar la bajada.
18:00h. Bajada por Canal de la Jenduda o por el Cable, a elegir.
21:00h Cena y noche.

Día 24
Mañana libre y comida en Potes
16:00h Vuelta a Madrid
21:00h Llegada a Madrid

                   MAPAS DE APOYO




viernes, 11 de agosto de 2017

Conociendo los Alpes


Quizás porque no somos 2, quizás porque somos 5, quizás porque cada cosa a su tiempo, a los 17 Miki Jr no conocía los alpes más que por videos, referencias e historietas de su papa y si el año pasado hicimos un bit intento a acercarnos, frustrado por él mismo y su escaso interés por los estudios,  en el 2017 la cosa no podía dejarse de hacer. Así que un viernes de noche y desde Barcelona donde Sonso y Eva se quedan para agarrar un bus que las lleve a Madrid nosotros tiramos millas, como tantas veces por las autopistas francesas y hasta donde el cansancio nos postre que no será otra cosa que algún Aire de .... donde esplanadas de hierba te invitan al sueño sin gasto alguno.

Viernes  28 de Julio

Para las 15.00 pasado Megeve y en pleno descenso a San Gervais aparece el coloso tras una curva, es la primera vez que Miki Jr ve de verdad el Mont Blanc, la Aguille de Bionassay y minutos más tarde, ya desde el valle de Chamonix, la Aguille Verte, el Dru, El Tacul, las Agujas de Chamonix, y un mar sin fin de montañas, glaciares y belleza sin par que nos acompañará por los siguientes 6 días con sus correspondientes noches. Para entonces, para ese viernes,  Miki ya empieza a pensar que lo que tenemos en Guadarrama es más amor fraternal de los que allá nacimos,  que montañas de las buenas y es que aquí las dimensiones, los desniveles y la majestuosidad se dispara a límites insospechados.
























No somos unos salvajes, si estamos aquí no es por casualidad, nos llamaron las hadas de la alta montaña, descubrimos estos montes gracias a los conquistadores,  a los descubridores de este universo sin fin de belleza. Chamonix no son sólo rocas y glaciares, Chamonix es la esencia misma del alpinismo. Hace más de un siglo algunos románticos que dedicaban semanas en alcanzar el valle soñaban con las altas cumbres. Algunos, los más valientes y osados soñaron alcanzar la cima de la montaña y se atrevieron a entrar en un territorio salvaje y peligroso, eran los Admusen de los Alpes, los Scott, los Magallanes de la alta montaña.....los Hillarys europeos. Es visita obligada rendir homenaje a esa gente, a los precursores, a Saussare y a Balmat entre otros y como no podía ser de otra manera la visita al centro de Chamonix es imprescincible para saber de la historia del alpinismo, la Casa de la Montaña, el monumento a los conquistadores de lo imposible y una buena y cara cerveza con vistas.




Cumplido el expediente dejamos atrás abusivas tiendas y hordas de turistas y tiramos para Argentiere donde dormiremos en un fabuloso, por lo hermoso y práctico, camping.
Antes de meternos en los sacos viviremos la Argentiere´night muy recomendable en lo que a borracheras se refiere.

Sabado 29 de Julio

Muy temprano hacemos uso de los remontes y ascendemos en menos de 5´desde los 1200m hasta los 1950 de Logan punto de partida de nuestro transitar al Refugio de Argentiere. En apenas 30´ alcanzamos la rotura del glaciar.... impresionante, caminamos por el hasta las rocas de la segunda gran cascada que se superan por una interminable sucesión de escaleras y cadenas hasta postrarnos en un mirador  desde el que se aprecian las caras norte de Dolent, Pre de Bar, Triollet, Courtes, Droites y Aguille Verte demasiado para un chaval de 17 años que queda impresionado a pesar de sus muchas escaladas en Guadarrama o Pirineos..esto es otro mundo.



Es la primera vez que Miguel caminará por un glaciar, terreno desconocido en el que insiste en encordarse, ponerse el arnés y crampones a pesar de mis relajados consejos ...que la cosa no es para tanto. Cruzamos el glaciar y tras superar una morrena mal señalizada alcanzamos el paraiso que no es otra cosa que el Refugio de Argentiere que según consta en  intachable información costó reformar  2150000 euros para convertirlo en el mejor refugio de alta montaña que estos ojitos hayan visto nunca.
Registrándonos en recepción la amable refugiera nos pregunta sobre nuestros objetivos
-"Aguille de Argentiere, off course" le decimos
-.Imposible....dice ella
-Sabe Vd con quien está hablando??
-No body climb in 2 months

Entrando en detalles nos comentan que para el 15 de junio entró un anticiclón con temperaturas de 35º a la sombra a 3000m, las nieves emigraron, los glaciares temblaron "de miedo", las grietas asomaron y subir a este picacho es "poco recomendable" a no ser que lleves escaleras para superar las grietas, que no es el caso.
-¿Alguna alternativa?
-Coll Tour Noir, very dangerous but posible
- ¿Por las grietas?
- Gui, para nada recomendable para padre e hijo que vienen del pirineo y para quienes las rupturas de un glaciar son como las placas de adherencia para un franchute, o sea terreno poco habitual.
-Que le vamos a hacer, no hemos llegado hasta aquí para dormir la mona.

Raro era que el refugio estuviera lleno de tipos anoréxicos que susurraban éxito mientras admiraban los grandes paredones, 4 veces el Yelmo,  que asomaban tras el refugio a  apenas 5 minutos de caminata y los guías poniéndose las botas, actividades más cómodas y sencillas, menos peligrosas y cansadas, subiendo y bajando chavalería por vías de 6º grado. Como todos con la crisis nos hemos y vamos adaptando, los célebres guías de Chamonix, los que antes te conducían por glaciares y corredores de hielo,  ahora se adaptan cual camaleones, aparcan piolets y crampones y renuevan friends y empotradores, el cambio climático es la ley y la norma. Ya decía yo cuando unos pocos marselleses en la terraza del refugio sonreían al vernos aparecer piolets de tracción a la testa..están
 locos estos del sur.



Domingo 30 de Julio

De esta guisa arranca la expedición morrena va, morrena viene hacia el collado de marras  para a la altura de los 3200 y tal y como nos había detallado Messie Refugiero la cosa se complica, aparecen grietas que se ven y las que no, así en un momento,  quien escribe,  se hunde hasta la cintura en lo que cree es nieve blanda. Apartada la nieve que me detiene aparece un boquete de unos 40m hacia el abismo..mirando veo a Jr anclando piolet como mandan los canones, "de momento chaval no tienes que coger el bus para volver a los madriles". Esto es lo que se dice "prácticas de detención en vivo" y funciona.

Con más miedo que verguenza, explorando cada metro bastón en mano alcanzamos , con la respiración entrecortada,  el coll desde el que disfrutamos de..la imposible cima de Argentiere 300m por encima de nosotros y las cumbre de Zermmatt, Cervino, Dent Blanche, Monte Rosa, Gran Combin y para de contar que la cosa, pensando en bajar, no estaba para alardes de geografía.

"Tira pa abajo chaval que se tuerce la meteo para mediodíoa"


Si el saber dice "más vale lo malo conocido que lo bueno sin conocer"  nosotros apostamos por la ignorancia y decidimos bajar por otro lado, huella a la vista, y aunque en algún tramito nos la vemos y deseamos salimos sanos y salvos 30minutos  después alcanzando piedra y tras bacilar un poco al glaciar con prácticas de rescate que sin ninguna duda  nos servirán en el futuro.



Al llegar al Refugio un ejercito de escaladores de roca ya están listos para partir pero al menos una cerveza merece la pena de este 3600. Me ponen  la cara roja cuando la refugiera me invita a una coca cola para el chaval,
- "serán tacaños estos del sur que gastan en cerveza para ellos y no son capaces de rascarse el bolsillo para el chico"

 o eso creo leer en la mente de la señora. En el mejor momento o sea cuando la birra anda en un 60% de su plenitud Madame Argentiere advierte
-Vayanse que llega storm



Con la iglesia hemos topado, si estos nos dicen que se abre la bolera es por algo. Salimos los últimos a toda leche, alcanzamos el glaciar cuando las nubes nos acechan, ahora ni crampones, ni arnés, ni la madre que los parió.......de correr se trata , saltando grietas, abduptores compensando los resbalones cuando aparece la tormenta en mitad del hielo.
Le pregunto a Miki si terminó de leer aquel libro sobre supervivencia y más concretamente el capítulo llamado "como evitar ser alcanzado por un rayo en mitad de un campo de hielo".

Como sospechaba......ni ha leído ese libro ni ningún otro. A la que la lluvia arrecia me meto debajo de un rocón que hace de cueva, metemos los piolets en la mochila, apagamos los móviles, escondemos los crampones, y sacamos la imagen de San Isidro cuando empieza la partida y es que a los dioses de la meteo , griegos, romanos y escandinavos les ha dado por jugar una partida de bolos.

Zasca pa ca, zasca pa allá avanzamos indemnes de tanto escopetazo, por fortuna los dioses carecen de puntería, bajamos los 100m verticales de escaleras y corremos por el frente del glaciar ya cerca del mirador donde apreciamos alguna figura humana., cuando el cielo da un respiro, las nubes se abren, el sol aparece y la jornada se salva. Ha sido nuestra primera gran experiencias alpina, de padre e hijo juntos, no la mía por supuesto y Miki empieza a ser un maestro del tema de alpes como quien no quiere la cosa.


And tomorrow will be another day.

Lunes 31 de Julio

Esta noche volveremos a nuestros orígenes, o sea establecemos campo base en el camping Les Cimes en la simpática localidad de Bossons a 4 km de la capital .Y citamos a una reunión de urgencia, la cosa no está para grandes alardes así que aquella idea de escalar la Aguille Verte por el corredor Wimper queda por completo descartada,  que eso de servir de blanco para el lanzamiento de piedras desde los 4000m no es plato de buen gusto. De momento hoy jornada de descanso o lo que es lo mismo que el chaval  quiere ir a escalar a Les Gallinards, esas paredes verticales super-equipadas situadas al lado de un laguito de película a escasos metros de Chamonix. Y tras pasar mañana en la capi comprando en los absolutamente prohibitivos supermercados con precios vergonzosos que me hacen reconsiderar la posibilidad de venir bien pertrechados desde España la próxima vez, porque, no es cachondeo, te puedes ahorrar una pasta, nos vamos a escalar y aprovechamos el día. Así que tras 3 viitas de grado bajo, las que dejaban libres algunas de las 235 cordadas presentes en Les Gallinard , el nene me convence para encadenar 3 de un tirón en la parte más alta de la pared. Así que en unos minutos  el incapacitado para la escalada en roca se ve colgado cual chorizo a 120m del suelo con las piernitas tiritando y gozando de las impresionantes vistas del macizo, mientras Miki se mueve superando pasos de 5 y 6 como quien no quiere la cosa. .


Ya en el camping se cena y decidimos que los 3600 conseguidos no son suficientes para aclimatarnos si queremos alcanzar los 4800 del Mont Blanc así que haciendo un ejercicio de osadía financiera y teniendo en cuenta que nos vamos a ahorrar tren de Montenvers y Refugio de Couvercle que hubiéramos utilizado en caso de hacer la Aguille Verte, subiremos a la Aguille de Midi a pasar el día o sea a dar un voltio por la base del Tacul, acercanos a la Tour de Ronde, explorar la parta alta de la Mer de Glace......un sueño en definitiva que sólo cuesta ¡63x2 pavetes!  que no es nada.

Martes 1 de Agosto

Llegando al teleférico ya vamos moscas quien habla y su hijo ya que su amigo Saul, (un chaval de 21 años del Boalo que pertenece a equipo de jóvenes alpinistas de la federación y que anda por aquí haciendo entre otras cosas La Innominata con otros 10 del equipo) nos ha contado que ayer el teleférico estaba cerrado por aquello de los huracanes de altura y para que cierren el susodicho, motor económico de la región y gran atractivo turístico que hace que más de 100000 japoneses se den la vuelta al mundo para venir hasta aquí  , es que la cosa no debe estar como para la práctica del parapente. Así que llegados a una gran cola parecida a las del Prat de estas semanas, ya aparece la políglota de turno, trabajadora incansable de la empresa,  a contarnos en idiomas varios, casi todos menos el catalán, que hasta los 3842 no se sube. Plan chafado, desilusión total, cambio de planes. Decidimos tirar a Plan de Aguille, estación intermedia a 2400m , hacer actividad por la zona y si por arte de magia el viento cede, ya por la tarde completar la excursión hasta el Midi.
Así que dejamos el teleférico y seguimos la estelas de los que parecen ser un guía y su cliente que se meten debajo de las paredes de la norte del Midi bajo el insoportable sonido de avalanchas más de piedras que de rocas que no paran de caer desde el cielo.

Llegado un muro vertical nos metemos a escalar unas placas fáciles pero complicadas con la bota rígida , al menos para mi, asegurado por mi guía con las técnicas más rudimentarias del siglo XIX y tomamos un caminito parecido al "Del Rey"  de Ronda pero sin cadenas ni medios de seguridad, con una anchura de 20cm y caída de 200m que acojona. Son pocos metros cuando gira a derechas y tiramos por rocas trepando sin cuerda intentando alcanzar la mayor altura posible es decir la gran pared vertical de la que están bajando varias cordadas de clientes y maestros y que para superar haría ya falta pies de gato y material. Así que volvemos sobre nuestros pasos retornando al Pla de Aguille donde vemos que el teleférico sigue sin funcionar y donde encontramos las cervezas de medio litro más baratas que hayamos visto hasta hoy.
Aprovechamos la ocasión para hidratarnos como dios manda y dulcificar los "35º" que nos queman a 2400m de altura compartiendo terraza con chinos, japoneses, rusos adinerados y mujeres con burka tapadas hasta los dientes y es que Chamonix es internacional como pocas ciudades del planeta.


Estar tres días en el mismo camping te hace amigos y se practica el ingles aunque la tendencia es liarte más con los hispanohablantes así que conocemos a una parejita de Navarra que con una hija de 2 años recorre la región soñando que la nena sea mayor y poder dejarla con los abuelos para volver aquí a hacer montaña. A pesar de eso les recomiendo  alguna excursioncilla que con una mochila de bebe podrán hacer los 3 sin problemas ya que aunque arriba sopla el viento que no veas, según puede apreciarse por la velocidad a la que las nubes atraviesan las cimas, abajo se está bien por las mañanas..... el tiempo suele empeorar por las tardes. Otra cosa es la parejita de alemanes sesentones que cada día nos preguntan por nuestras actividades ante la celosa mirada de él, que un día fue un  alpinista que llegó a subir montañas en Zermmat y que hoy culpa de su inactividad deportiva al consumo de cerveza alemana que le ha inchado la tripa. Después de quejarnos amargamente del exagerado precio de la birra en Francia, país sin cultura cervecera y que ellos expertos en la materia corroboran,  cada día a la vuelta de nuestros paseitos nos encontramos en la mesa de nuestro acomodo dos cervezones alemanes que agradezco de verás y es que entre ese país y yo se estableció una relación fraternal y sincera el día que tomé mi primera caña y que se ha afianzado año tras año de visitas lúdicas y profesionales a los Biergarden de Berlin, Munich, Hannover, Colonia etc etc.

Miércoles 2 de Agosto

Así que ese dos de Agosto los Mikis se levantan dispuestos a hacer lo único que se puede hacer en la zona si de piolets y crampones hablamos, escalar el Mont Blanc, sabemos del hecho histórico y de nuestra responsabilidad, cientos de ojos de socios de la Sambu nos observan, todos están pendientes de nosotros lo hemos notado cuando Miki ha metido fotos de nuestras aventuras en el chat de Cxm "que interés por dios". 


Los días anteriores hemos visto que la previsión del tiempo vaticina vientos superiores a los 100km/h por encima de los 4000m. Hasta el lunes la web de meteo de Chamonix había acertado de pleno en su previsión y las cosas se cumplían con bastante criterio, más o menos despejado por las mañanas tendiendo a tormentas por la tarde pero era el jueves el día señalado como el mejor de la semana por lo que marcamos con una x esa fecha como día de cumbre aún sabiendo,  como sabemos,  que caminar por la arista de Bossons con ese viento se convierte en un acto de funambulismo un tantito desagradabe y sobre todo peligroso.

Ante la imposibilidad desde hace meses de reservar en Gouter a 3900m de altitud, lugar ideal para atacar el monte y donde yo tuve el privilegio de pasar noche en el año 97 cuando en compañia de Pedro y Javi ascendimos hasta los 4808m del coloso barajamos la posibilidad, como otros muchos, de hacerlo desde Tete Rouse pero como no pocos pensamos lo mismo la palabra "Is full" sale del micrófono del móvil cuando días antes llamamos para reservar. Así que toca expedición con tienda, sacos y comida para pernoctar en la zona aneja al refugio. Al fin y al cabo a la malograda economía no le viene mal ese ahorro de dinero. Haber venido hasta aquí no deja de ser una locura irresponsable, estas cosas hay que hacerlas con las alforjas repletas  ante cualquier incoveniente pero no quería dejar pasar la ocasión y el momento sobre todo por Miguel. Hemos sobrevivido 5 días racionandolo todo pero más que días lo que no nos queda es dinero para más tiempo así que sólo tendremos una oportunidad. En ocasiones me ha venido a la mente el libro de Kuruzca aquel polaco que subió los 14 ochomiles antes de matarse con una escasez económica muy diferente a los excesos y posibilidades de Messner.

Los pasos a seguir son los ya conocidos, teleférico de Belleveu a 1900m, tren de el Nido de Aguila hasta los 2400m y pateo de 800m de desnivel hasta Tete Rouse.


Hacemos la mochila cual cirujanos, al detalle, dejando fuera lo no estrictamente necesario e intentando minimizar al máximo el peso. A pesar de eso los 20kl a la espalda  no hay manera de evitarlos. Tras repasarlo todo minuciosamente uno se sube a la máquina con esa sospecha que incómoda cuando de algo nos estamos olvidando  y no sabemos que ....y cuando busco mi Nikon para hacer una foto me doy cuenta que en el coche se ha quedado. Afortunadamente la chica que maneja el aparato saca su lado latino y me permite volver a bajar y luego subir sin coste adicional mientras Miki espera en Belleveu gozando de las magníficas vistas de la Aguille de Bionassay.

Compartimos tren con cientos de turistas y no pocos alpinistas cuando la via se termina y arranca la subida hasta el refugio, a ritmo pausado intentando sobrellevar tanto peso sin acelerar el ritmo en ningún momento cuando alcanzamos el glaciar donde pasaremos noche en menos de 2h, no está mal a esta altitud superar más de 800m de desnivel, estamos fuertes. Un gendarme nos avisa de la prohibición de subir la tienda a Gouter, allí no se permite acampar no vaya a ser que los del refugio se arruinen. Ni falta que hace, ni se me pasa por la cabeza subir este armatoste inaceptable por esa pared de 700m en la que en ningún momento dejas de usar las manos para progresar.

Acampamos y ponemos la tienda en uno de esos pocos habitáculos libres de piedras que intentamos allanar lo mejor posible para evitar que esa noche se nos claven piedras en riñones e hígados ya que no hemos subido aislantes por aquello del volumen. Montamos la Vuade como verdaderos profesionales, que buena pinta tiene la condenada, que esbelta es, sin duda la más bella tienda de campaña del campamento y hacemos tiempo hasta las 20.00 haciendo fotos por la zona a la que cae el sol y tomando algo en el refugio intentando escuchar alguna conversación que nos de pistas sobre el mañana y lo que oímos no nos gusta. A esa hora tenemos claro que hacer cumbre va a ser del todo imposible pero que quizás la loma de Gouter nos rebaje el viento y al menos podremos alcanzar el vivac de Vallot a 4400m de altura y que es la cota que estos días atrás, según escuchamos, están alcanzando los guías donde todos sin excepxión se dan la vuelta a pesar que no pocas veces los clientes presionan hasta la absoluta irresponsabilidad pero si un guía de Champonix tiene un percance importante y no digamos muere algún cliente está condenado de por vida a dedicarse a otros menesteres asi que estos fuerzan la máquina pero se dan la vuelta cuando es menester.

Ya de vuelta a la tienda el surrealismo dailiniano hace acto de presencia cuando vemos que algunos guías están enseñando a sus clientes a ponerse unos crampones y a hacer un ocho con la cuerda y es que mucha gente irrumpe en estas montañas no por un acto natural consecuencia de la práctica del alpinismo sino como un objetivo del que luego presumir en el trabajo y dárselas en facebook, son gentes que no saben de montañas y que hoy les da por alcanzar los 4800 como mañana por bucear a más de 100 de profundidad,  eso sí, el selfie que no falte.



Y de repente aparece la familia monster recien llegados de algún pais del este, vease Rusia, Letonia, Ucrania, Polonia o yo que se porque no diferencio esas lenguas y me parecen todas iguales pero por la pinta, ruda de cojones, deben ser rusos. El padre, la madre, el amigo, los niños y dos nenas de unos 15 años que empiezan a buscar huecos que ya no existen con la mala suerte que a 3m nos viene a caer en una tienda  la  parlanchina familia. Y es que el ruso no es como el francés, es un idioma desagradable de aguantar, tono fuerte, mucho agudo y bozarrones que no paran,  así que a eso de la 22.00  les lanzo un "Callaros ya hijos de puta" medio en español, medio en ingles y bastante cabreao que deben entender pues el Lenin de turno no vuelve a abrir la bocaza. ¡Qué pena que a Napoleon le atrapara el invierno!. si no estos tios hoy estarían domesticados.

Jueves 3 de Agosto

Una hora después que las manecillas del reloj atraviesen las 12 y mientras vageamos en los sacos me atrevo a sacar la nariz por la puerta de la tienda y me sobrecoge una vez más ese desfiles de frontales que caminan lento en la oscuridad como almas en pena camino del no se que.

Alguna luz anda ya por la mitad de la pared, la mayoría ni siquiera han llegado a "la bolera" denominación de origen de ese paso horizontal que concentra la mayor caída de piedra que procede de la parte alta de la pared y objeto de observación de la gendarmerie francais a escasos metros de nuestra ubicación. Tras noche loca por las incomodidades y un viento que amenazaba convertir la Vaude en ala delta salimos no sin antes meter 8 piedrolos de 25kl cada uno dentro de la tienda que uno no está para sustos como llegar del infierno y encontrarnos sin casita.

Salimos a las 2h, a esta hora el cielo está despejado y creemos que ,aunque habrá vientos insoportables,  podemos tener un cielo despejado. Caminamos lento  haciéndonos a la noche, cruzamos la bolera sin sustos y empezamos a trepar esa maldita pared con la luz de los frontales. Alcanzamos un grupo de rumanos con guía, lentos pero seguros nos adaptamos, es difícil adelantar ni falta que hace hasta que se paran y nos invitan a pasar, dura poco el estiron pues apenas lo hacemos Miguel confunde la ruta y nos salimos de la traza así que nos volvemos a la cola del grupo. Y así ganamos altura en esta interminable y empinada pared, la noche esconde el abismo.
Esta subida no es difícil pero si impresionante, tremendamente vertical. Alcanzamos las cadenas unos 150m por debajo de Gouter, ahora si pasamos al grupo pues el camino ya no lo podremos perder. Nos acompañan dos holandeses cuando alcanzamos el viejo refugio de Gouter hoy cerrado. Si el viento azotaba a ráfagas en la pared ahora en el refugio se convierte en huracan. Para llegar al nuevo refugio hay que auparse a la cornisa de nieve, calzarse crampones y encordarse. Caminar por la arista azotados por un viento increíble es tarea mayor. Por fin llegamos a esa especie de nave espacial que es Gouter. El tiempo ahora está cerrado, las nubes han entrado a los 3800m y apenas tenemos visibilidad


La llegada a el nuevo Gouter me impresiona. La parte dedicada a la salida a la montaña, donde los alpinistas se visten está llena de gente  con los que ayer coincidimos en Tete Rouse. El ambiente es de derrota, silencio, malas caras, muchos durmiendo en lugares inverosímiles. Al cabo de un rato llega el grupo rumano, destrozado..algunos de sus componentes apenas pueden moverse, parecen espectros. El guía, un chico joven con el que ya hemos hecho amistad nos bromea
-Today is a good day to a enjoy coffe in the bar

Le pregunto si tiene intención de seguir y me responde "Is my  job, pero hasta el punto que se pueda volver"

Supongo que cuando unos tipos se han gastado los ahorros de un año en la contratación de estos guías para escalar el Mont Blanc intentan hacerlo hasta la extenuidad y aunque ninguno de los del grupo aparenta posibilidad alguna con estas condiciones, el guía les atiborra de pastillas y palabras para media hora después continuar a no se donde, cuando algunos apenas son capaces de levantarse del asiento.

Miguel y yo nos encontramos realmente bien, pulsaciones de 60xm a esta altura y tras dos horas de esfuerzos, hubiéramos subido sin duda de ser posible. Hacemos un intento al menos de llegar a Vallot a ver si la Dome de Gouter, como decía ayer, tapa el viento en esos 500m de desnivel pero al salir a la arista Miki grita

-Papa es absurdo, aunque lleguemos a Vallot no vamos a ver nada

Con el alma tocada soy conciente de la realidad, las montañas son las que te permitan encaramarte a sus cabezas y hoy el Mont Blanc no está por la labor, debe estar cabreada por la reducción de sus glaciares que tan bella la vestían hasta hace poco, se ve menos guapa, se queja de la horda de turistas que la acechan, desconocidos que no la aprecían ni la aman sólo quieren atraparla en una foto para presumir con los amiguetes a la vuelta de las vacaciones. Al Mont blanc y a sus hermanas les está pasando factura el cambio climático, nunca se habían dado estas temperaturas extremas en la historia de estas montañas y claro a ellas les afecta, están enfermas y muy enfadadas con nosotros. Pocas veces nos darán la oportunidad de escalarlas y posiblemente sea más cerca del invierno que en esta época del año. Se reservan para verdaderos alpinistas, los que subimos en invierno con condiciones de frío extremo porque amamos las montañas de verdad y hemos establecido con ellas una relación de compadreo que dura ya toda una vida.

Con lágrimas en los ojos nos bajamos no sin antes esperar un rato en el refugio donde el panorama sigue siendo impresionante. Tomamos la decisión de bajar que no es tonteria y cruzarnos con todos los que tienen reserva para esa noche en Gouter y han salido más tarde. La bajada es delicada pero ya tenemos luz, paciencia y relajo..... que no tenemos prisa.

 Encontramos a dos amigos que conocimos ayer y nos comentan de la peligrosidad de La Bolera a estas horas, a ellos les ha sorprendido la caída de piedras cuando cruzaban, media hora más tarde somos testigos de ello cuando apenas tocamos el comienzo del paso empiezan a caer piedras de todos los tamaños por un periodo de unos 2minutos. Aviso a Miguel que habrá que esperar otra tanto a que no caiga nada ya que las piedras se provocan las unas a las otras. Cruzamos corriendo literalmente. Llegamos al campamento donde los dos gendarmes se están dedicando a desmontar tiendas a punto de romperse por el viento y asegurarlas con piedras para que sus dueños, cuando bajen, no se lleven un susto. La nuestra,  la Vaude permanece impasible, bien montada, orgullosa y bella por encima de las otras, esa Vaude que me recogió en Patagonia, Pirineos , Alpes tantas veces..amiga inseparable de desventuras siempre estás ahí. La recogemos con cuidado y cariño, hasta la próxima amiga que será pronto, este invierno y tiramos sin más para abajo pero antes es preciso llamar a la familia, a Sonsoles, llorar un poco pero feliz de seguir vivo para contarlo como dijo Javi días antes en un wasap.
Renunciar a la cumbre con mal tiempo es asegurarse de volver.

Nos vamos a Madrid